Голосование

Нравится ли Вам новый сайт?

Поиск по сайту

Регистрация / Вход

После регистрации Вы сможете общаться на форуме, а так же пользоваться внутренней почтой:

Сейчас на сайте

Сейчас 16 гостей онлайн

Recommended service:
website monitoring
Школа начинающего киевщика PDF Печать E-mail
Автор: Михаил Одинцов   
20.11.2011 14:28
Меня часто спрашивают, делаю ли я кии. Нет кии я не делаю, но поскольку, этот вопрос интересует многих моих клиентов, решил сделать небольшую подборку материалов по этой теме.  

 Начинающему киевщику

  Хороший кий для русского бильярда:

 Зачем нужен хороший кий или что помогает шарам падать в лузы:

 Подбор параметров кия под игрока:

  Самостоятельная замена наклейки на кий:

Как делают кий профессионалы

 1 часть, дерево:

2 часть, напиловка:

3 часть, склейка:

4 часть, первичная обработка:

5 часть, проварка:

6 часть, финал:

7 часть, покрытие:

Как сделать кий своими руками с применением минимального набора оборудования
или первый шаг на пути к профессиональному изготовлению киев

  Материал взят с сайта: http://www.cues.omsk.ru

Мы решили сделать этот проект не школой в прямом смысле, и научить всем нюансам производства киев, а, воспользовавшись случаем, попытаться воссоздать примерный облик первых киев для русского бильярда клиновой конструкции и примерную технологию его изготовления. Будем использовать для этого самые простые и доступные инструменты и материалы, так что если у Вас возникнет желание сделать себе кий, то такой будет возможно построить даже на кухне.

Конечно, полностью реконструировать события невозможно, но мы попытаемся максимально подробно воссоздать все операции по изготовлению кия.

Первая трудность, с которой сталкивается мастер – это обзавестись качественными материалами для работы и, прежде всего, древесиной. Древесина должна быть хорошо просушенной, плотной, жесткой как вдоль, так и поперек волокон, в меру тяжелой, а главное очень стабильной во времени, т.е. как можно дольше сохранять свою форму после обработки. Если неправильно подобрать древесину для кия, то очень скоро можно получить результат, показанный на фото.

Некоторым старым мастерам везло, им доставался качественный и экзотический материал, даже в самые суровые времена, и некоторые их кии дожили до нынешних времен, как образец мастерства русских киевшиков. Как же поступали остальным? Приходилось использовать что есть под рукой, старую мебель, паркетную заготовку и даже тарную дощечку. Мы тоже не будем шиковать и используем самые простые и доступные материалы для нашего проекта.

Итак, что нам потребуется (фото1) – для рукояти мы используем срезку из красной древесины (ярра) оставшуюся от пиления заготовок толщиной около 16мм и длиной около 600мм, т.е. практически размером с паркетную дощечку, такую же срезку но из сапеле (разновидность махогони) используем для темных клиньев. Для средней части кия мы специально купили в строительном магазине брусок дуба, сухой, прямослойный и довольно плотный. Для светлых клиньев используем клен, а для передней части (древка) брусок граба , но можно также использовать прямослойные клен, белый ясень и некоторые другие белые древесины.. Нам так же потребуется несколько брусков плотной древесины для технологических целей, подойдет н-р береза.

Из инструментов нам нужны будут рубанок (или рубанки различного размера) , достаточно прочные струбцины (3-4 штуки как минимум), ножовка с полотном по металлу и два уголка с плоскими полками для пиления заготовок, ножницы для обрезки кончика клина, набор шлифовальных шкурок номерами от 60 до 1000 (по евростандарту), две деревянных плоскости - побольше для закрепления на столе и поменьше для работы рукой. Закрепив на них шкурку мы получим шлифовальные плоскости для подгонки деталей и доводки готового кия. А еще дрель со сверлами 10-12мм. Таков минимальный набор инструментов и древесины для изготовления кия.

Потребуется так же клей для сборки деталей кия. Можно использовать старинный рецепт рыбного клея или посовременнее, эпоксидного, однако время схватывания у них велико, что сильно затормозило бы проект, поэтому мы используем клей на основе ПВА, время схватывание которого не превышает одного часа. Н-р TitebondII (нередок сейчас в магазинах) американского производства, дающий немного мягковатый шов, но вполне прочное и долговечное соединение даже самых твердых пород древесин.

Итак, первые операции связаны с подготовкой брусков для частей кия. Для рукояти мы склеим две срезки друг с другом, предварительно подогнав плоскости склейки друг к другу при  помощи рубанка. Нанеся клей по инструкции к нему и крепко стянув струбцинами, проложив под губки деревянные прокладки, чтобы не оставить следов на древесине. После склеивания полученный брусок обработать в размер 30х30х600мм.

Бруски предназначенные для средней части и передка (древка) необходимо обработать в размер квадратного сечения 27х27х650мм для середины и 25х25х700мм для древка. Таким образом будет запас на обработку. Особое внимание обратите на прямизну слоев в бруске, это даст некоторую уверенность на стабильность в последствии.

Следующая операция заготовка линеек для клиньев. Мы будем использовать технологию сборного клина, что позволяет использовать для клина тонкую заготовку и получить на обоих частях клина прямые слои, что тоже добавит стабильности кию.  По условиям проекта мы не можем использовать сложное оборудование типа лентопильных станков или шаблоны или длинные стусла, даже тисков как бы у нас нет. Поэтому используем что есть под рукой – уголки с плоскими полками и струбцины. Главная задача – обеспечить прямолинейность пропила обычной ручной ножовкой по металлу. Нам это удалось, правда для качественной работы не торопитесь, на линейку уходит примерно минут 20-30 с отдыхом.

 Затем каждую линейку необходимо прошлифовать, добившись четкой параллельности плоскостей, а также равномерности и равности толщины.

Таким образом нам необходимо получить шесть белых линеек из клена и четыре темных из сапеле, по две линейки на клин.

Теперь все необходимые заготовки готовы и можно приступать собственно к строительству кия.

Первая операция - разметка оси будущего кия, прорисовываем ее на заготовке рукояти. 

Затем  размечаем контур будущего первого клина. Угол наклона клина может быть различным, чем он острее, тем крепче и стабильнее получится склейка, чем тупее, тем проще ее собрать. Поэтому примем средний – наклон сторон около 1:14 относительно оси кия. Делать угол менее 1:17 не имеет смысла, поскольку качество не настолько возрастает, насколько растет трудоемкость, таким же образом не имеет смысла клин тупее 1:10, который собрать легко, однако стабилизирующий эффект от клиновой конструкции будет потерян. Для того чтобы правильно сделать пропил, необходимо помнить, что «рабочей» будет сторона внешняя к клину, поэтому направляющие уголки крепим как указано на фото. Таким же образом пропиливаем с другой стороны, получая клин. Первым признаком правильного запила является ровная передняя кромка, перпендикулярная плоскости клина. «излишнюю» кромку клина просто обрезаем ножницами.

 Затем клин необходимо прошлифовать на плоскости, кстати такую плоскость часто называют «аэродромом», видимо за размеры, а малую плоскость метко называют «утюг».

Необходимо равномерно прижимать клин к плоскости при шлифовке, чтобы получить ровную плоскость. Затем вновь подрезать край клина, чтобы получить идеальную форму.

Первый клин готов, он должен быть сделан как можно точнее относительно оси, так как является как бы фундаментом, на котором мы будем строить кий. И первым кирпичиком будет приклеивание первой белой линейки. Для этого нам необходимы будут два полуклина - щеки,  для прижима линейки по всей плоскости. Верхняя (по фото) щека устанавливается чуть дальше линии обреза клина, а нижняя четко по линии, чтобы линейка приклеилась по всей плоскости без искажений. На склеиваемые плоскости наносится клей и линейка прижимается к клину при помощи струбцин. Равномерность выдавливания клея укажет на равномерность усилия зажима, которое должно быть весьма приличным. После этого оставляем склеенные детали на необходимое по инструкции к клею время для схватывания. После чего струбцины и щеки снимаем и удаляем остатки выступившего клея.

Затем нужно линейку пришлифовать по поверхности клина. Для этого сначала обрежем линейку в необходимый размер с небольшим припуском, а потом пришлифуем ее на плоскости. Первоначально основное давление даем на перед линейки и постепенно по мере приближения контура к клину давление перераспределяем по всей плоскости. Главное не «завалить» заднюю часть клина, сохранив плоскость предыдущей шлифовки. Лишнюю длину опять же подрезаем ножницами.  Контролировать плоскостность можно прикладывая ровную чертежную линейку к плоскости и глядя на просвет.

Повторим операции по приклеиванию линейки, последовательно получая необходимые нам клинья. Стык между правильно пришлифованными линейками практически незаметен, линию стыка можно увидеть только по линиям текстуры. Первый клин готов. Таким же образом выстроим и следующие два клина. Верхушки клиньев должны находиться на осевой линии разметки. Таким образом мы получили нижнюю часть переклейки.

Разметим по полученному третьему клину линии запила для вклейки средней части кия, предварительно разметив опять же осевую линию будущего кия.

Следующая операция – запил внутренней поверхности клина. Одна из самых ответственных и точных. Памятуя, что «рабочей» будет внутренняя сторона запила, направляющие уголки установим, как указано на рисунке, как бы защищая рабочую поверхность. Имея определенный опыт пиления линеек, сделаем пропил по линии разметки клина, но не сквозной. Остановить пиление надо в тот момент, когда пилка своей верхней плоскостью коснется верхней линии разметки. Развернем заготовку другой стороной и сделаем второй пропил. Внутренний клин выпадает и остается аккуратный запил.

Однако такого запила недостаточно, поскольку на его передней части остается небольшой плоский «недопил», обусловленный толщиной пилки. Его необходимо дополнительно пропилить, чтобы получить четкий по внешнему виду клин.

Помня об ограничениях, которые  мы перед собой поставили, мы не сможем использовать специнструмент для этого. Поэтому воспользуемся тем, что сможем найти почти на любой кухне – ножом с мелкими зубчиками для тонкой нарезки. Даже таким инструментом можно сделать приличный пропил. Меняя положение ножа (острием вверх-острием вниз) и, прижимая плоской стороной то к одной из плоскостей запила, то к другой, прорежем клин до максимально возможной «острости».

Затем пришлифуем переднюю часть клина по контуру полученного пропила. При необходимости клин немного подкоротим ножницами. Пришлифовку постоянно проверяем, вставляя клин в запил и просматривая на просвет. Чем четче сядет клин в запил, тем качественнее получится склейка.

Получив хороший результат наносим клей и вклеиваем клин в запил. Но перед этим нанесем полоски на обе детали в сборе, чтобы в последствии проследить, не «поплыл» ли клин назад.

Школа начинающего киевщика. Часть 2

Повторим операцию по запиливанию клина, приклеиванию и приработке линеек на верхней части середины кия. Общая длина заготовки должна быть такова, чтобы на белый передок (древко) приходилось бы не менее 45-50см, считая от верхушки последнего верхнего клина. Такая длина передка оптимальна. Можно конечно и короче, но такая длина позволяет передку кия ходить по упору, не касаясь переклейкой упорной руки, почти при любом ударе. Т.е. если длину кия будем делать 160 см., то длина заготовки вместе с нижней переклейкой от нижнего торца до верхушки последнего клина должна быть примерно 110-115см.

После приклеивания и приработке последнего клина разметим осевую линию на заготовке древка и разметим запил, после чего повторим запиливание и припиливание и вклеим передок (древко).

Таким образом мы получим заготовку для кия необходимой нам длины. Нам представляется, что кии получили клиновую конструкцию именно из-за необходимости соединения нескольких стабильных, но коротких брусков подходящей древесины в единую длинную заготовку, а клиновое соединение оказалось самым простым способом это осуществить.

Следующим большим, и пожалуй, самым сложным этапом изготовления будет обработка заготовки, с целью получить собственно необходимую форму и профиль кия. Самым простым и распространенным был конусообразный профиль кия, такой мы и попытаемся получить. Конус – фигура вращения, поэтому простейшим способом было бы проточит заготовку на токарном станке, однако не думаю, что у старых мастеров были такие станки и тем более вряд ли такой станок, с рабочим ходом более полутора метров может завалятся у кого-нибудь на кухне.

Поэтому будем заготовку строгать и шлифовать.

Первым этапом придадим заготовке вид четырехгранной пирамиды, равномерно обработав рубанком (или даже фуганком) все четыре грани заготовки. Особое внимание обратить на прямизну каждой грани и равномерность их наклона к оси. После этой обработки у нас получилась пирамида с нижним сечением примерно 29х29мм и верхним сечением около 16х16мм выходы клиньев на боковые грани должны быть максимально симметричны относительно его оси.

Следующим этапом будет превращение четырехгранной пирамиды в восьмигранную. Правила те же, контролируем прямизну каждой грани и их симметричность. Задача, срезать получившиеся бугры и выступы, стараясь не «накопать» новых ям. И еще, всю обработку можно сделать достаточно быстро, однако рекомендуем делать паузы в один два дня между этапами, чтобы не получить в итоге изгиб готового кия.

Таким образом повторяем удвоение граней по тем же правилам сначала до 16 а затем до 32. К последнему этапу размеры заготовку будут примерно 28.5-29мм внизу до 15мм наверху (минимальный размер между гранями) и нам останется только «округлить» полученный многогранник при помощи ручной плоскости-«утюга». В качестве упора можно использовать простую фанеру (закрепив ее струбциной на столе) толщиной менее 12 мм, т.к. более толстый упор не даст возможности обрабатывать передний торец кия, диаметром, как правило, 13 мм. Кий свободной рукой придерживаем и одновременно поворачиваем , как бы прокатываем, по поверхности стола-верстака и обрабатываем «утюгом», напирая на ребра и снижая нагрузку на плоских участках. Постепенно профиль кия приблизится к конусу, круглому в сечении, диаметрами внизу 28-28.5мм и наверху около 13.5-14мм. Затем прошлифовываем жесткой крупной шкуркой (60-80) доводя профиль практически до круглого в сечении. Последние полмиллиметра диаметра оставим для окончательной доводки и шлифовки кия после последних операций.

Следующим важным этапом будет загрузка-балансировка кия. Чаще всего для загрузки кия раньше, да и сейчас тоже, используют свинец. Проще всего было бы, конечно, засверлить отверстие вдоль оси кия глубиной сантиметров 25-30 и вклеить туза груз, однако принятые выше ограничения заставляют нас обратиться к методу так называемой поперечной загрузки. Для этого потребуется дрель, свинец для переплавки весом грамм 250 и огромная аккуратность.

Сначала отольем грузы, необходимые нам для балансировки. Мы будем использовать для загрузки грузы диаметром 12 и 10 мм, чтобы не сильно ослаблять сечение рукояти в месте загрузки.

 Простейшей формой для отливки будет брусок твердой древесины (н-р березы, дуба, бука) с просверленными в нем отверстиями тем же сверлом, которое используем и для сверления турняка.

Расплавленный свинец заливаем в отверстия, даем немного остыть, но не окончательно иначе будет трудно извлечь грузы из формы. В крайнем случае можно форуму расколоть, не очень жалко.

Налив достаточное количество грузов, необходимо из обработать, н-р напильником, чтобы они легко, но в то же время плотно входили в предназначенные им отверстия. После чего можно предварительно прикинуть необходимую балансировку, просто примотав грузы на рукояти.

Затем займемся рукоятью, точнее сверлением отверстий под грузы, можно сделать глухие отверстия, потом укрепить там грузы и закрыть накладкой, можно просверленные отверстия объединить в одну полость и залить расплавленный свинец прямо туда, но в этом случае стук грузов при игре обеспечен и очень скоро. Поэтому мы будет грузы вклеивать в отверстия на эпоксидный клей

Разметив вновь осевую линию, проходящую через вершины клиньев, аккуратно и соосно засверлим отверстия под грузы с интервалом примерно в 1.5-2.5мм. Количество отверстий определяется при предварительной балансировке. Можно отверстия сделать глухими, но мы сделаем сквозные, чтобы показать возможные варианты оформления такой загрузки.

Сначала примеряем грузы, чтобы они все входили в свои отверстия плотно, но в тоже время свободно. Затем подготовим пробки из контрастной древесины, н-р граба, и вклеим из отверстия с той стороны, где они получились соосно и аккуратно. Можно вместо древесины использовать н-р кость, пластик и даже металл. Это будет в последствии элементом оформления кия. Пробки вклеиваем примерно на 1.5-2 мм ниже обреза отверстия, оставляя большинство места для груза.

 После высыхания клея можно вклеить и грузы с обратной стороны. Вклеивая грузы не нужно экономить на клее, лучше всего наливать немного на дно отверстия и после этого как бы утапливать груз в отверстии. Тогда гарантированно грузы не забренчат.

 

После высыхания клея, как правило через сутки, «уравняем» пробки по поверхности рукояти и наметим на них центры. Засверлим в центрах пробок отверстия меньшим диаметром, вклеим пробки другого цвета, н-р черного дерева и обработаем при помощи плоскости –«утюга» размер рукояти. Получатся вполне симпатичные глазки.

Неприглядную картину с другой стороны можно накрыть накладкой. Мы используем одиночную накладку из ярко-красного падука, можно еще проложить контрастную н-р белую тонкую линейку. Кстати говоря, такие украшения типа «глазок» и «накладок» как раз и появились на киях как элементы, скрывающие загрузку, и в последствии прижившиеся просто как украшательства. Для установки накладки сделаем лыску на стороне открытых грузов, с таким расчетом, чтобы они все были закрыты накладкой. Лыску сделали при помощи рубанка и «утюга». Подгоним плоскость накладки для без зазорного прилегания к лыске намажем клеем и склеим детали при помощи струбцин. Затем, после высыхания клея, обработаем накладку, придав ей необходимую форму. Можно сделать плоскую накладку, плоскую выступающую (так называемый гробик) или придать ей круглую форму рукояти. Мы обработали накладку по форме рукояти, при помощи рубанка и «утюга».


Затем обрежем низ рукояти в окончательную длину и отторцуем ее для приклеивания задника и бампера. Для этого проще всего положив кий на стол, энергичными движениями плоскости-«утюга» придать плоскую поверхность нижнему торцу кия. Но прежде чем приклеивать резиновый бампер нужно защитить нижний торец кия от растрескивания. Самым простым методом является приклеивание пластины из пластика, н-р оргстекла и т.п. а уже на него клеить бампер. Можно установить кольца из твердой древесны, кости, пластика или даже металла (как на долоте н-р) такие простые решения вполне эффективно защищают торец кия от появления трещин. Мы установили задник из нескольких деревянных колец и уже на него будем клеить бампер. Для чего возьмем кусок толстой резины (главное требование – не оставляющей черных полос на сукне) и обработаем ее по диаметру рукояти. После чего приклеим при помощи клея, н-р супер-клея на основе циакрина, или любого другого обеспечивающего прочность соединения. В крайнем случае можно прикрепить резиновый бампер, как впрочем и задник, простым шурупом-саморезом.

Пришло время окончательной шлифовки практически готового кия. Для этого используем шлифовальные шкурки различных размеров, для снижения размера передка до необходимого номер 60-100, затем 200 для зашлифовки царапин, оставленных крупной шкуркой, затем для выглаживания номер 400-500. А для тонкой полировки передка (древка) можно даже использовать номера 1000-2000.

Осталось только приклеить наклейку и кий готов.

Но прежде обрежем кий в окончательную длину. Как правило 160 см, однако длина может быть и 150 и 170 см.

Традиционно на русском кие принято наклейку устанавливать прямо на торец древка. Но он тоже нуждается в защите от возможного растрескивания, поэтому часто на него устанавливают металлические кольца. Такое рекомендовать для установки на новый кий было бы неправильно, только как ремонтную технологию при появление трещин передка. Можно установить втулку из пластика, кости, самшита или кизила (последние два это разновидности твердой древесины), но самым простым методом, доступным без сложного оборудования и очень эффективным является установка простой прокладки из слоистого пластика (н-р. гетинакса, из которого делают печатные платы) между наклейкой и торцов древка. Такую прокладку нередко называют фибра.


Итак, из пластины пластика вырезаем ножницами квадрат приблизительно 15х15 мм, затем подрезая углы и при помощи напильника или на плоскости придаем ему круглую форму, по диаметру примерно равную диаметру наклейки. Затем прошлифуем плоскости фибры на плоскости, чтобы снять лак. Используем на кие широко распространенную наклейку Triangle. Наклейку так же прошлифуем на плоскости, чтобы выровнять нижнюю поверхность наклейки. На фото слева шлифованная, справа не шлифованная наклейка. Чем лучше будут прилегать плоскости склеивания, тем прочнее и надежнее установиться наклейка. Затем нанесем на подготовленные поверхности наклейки и фибры тонкий, но равномерный слой контактного клея, чаще всего сейчас используют клей Момент и отложим на 15-20 минут. После чего наложим наклейку на фибру и несколькими ударами молотка скрепим их друг с другом. Затем прошлифуем выступающие края фибры точно по диаметру наклейки .




Теперь подготовим торец передней части древка. Для этого можно воспользоваться методом, примененным нами для торцовки низа, однако надо быть очень аккуратным и уверенным при это операции, чтобы плоскость торца получилась абсолютно ровной. От этого зависит насколько долго и надежно будет установлена наклейка. Можно воспользоваться простейшими приспособлениями, типа металлической трубки подходящего диаметра или цангового зажима, такой часто применяют маркеры бильярдных при срочной установке наклеек (именно такой мы и позаимствовали на время для проекта). Внутрь втулки плотно вставляется кончик древка и напильником шлифуется заподлицо с поверхностью цанги. Затем на подготовленные торцы наклейки, точнее фибры, и древка снова наносим слой клея и после положенной выдержки как можно точнее устанавливаем и крепко прижимаем пальцем наклейку, затем наклейку прибиваем молотком или бильярдным шаром, если дело происходит в клубе. Можно перевернув кий наклейкой вниз несколько раз ударить наклейкой по полу. Затем после высыхания клея наклейку следует заточить по передней сфере и по краю заподлицо с кончиком древка и кий готов к игре.

 Материал взят с сайта: http://www.cues.omsk.ru

 


Комментарии
Поиск
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии!
Русская редакция: www.freedom-ru.net & www.joobb.ru

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Обновлено ( 01.10.2015 00:06 )